CREALITY 3D CR-10 / 10S co i jak ….
FAQ Testowy
Rozpakowanie i montaż.
słowem wstępu –
!!! jak grzebiesz odłącz zasilanie !!!
Po wyjęciu z kartonu zaczynamy od rozkręcenia obudowy w której schowany jest zasilacz i sterownik.
Kolejnym krokiem jest dokręcenie wszystkich złączy, zarówno w zasilaniu jak i na pozostałych elementach wewnątrz obudowy, jak wyświetlacz czy wentylatory.
Przy wentylatorze trzeba uważać by nie przesadzić z dokręceniem bo dociągając za mocno śruby ekran się odkształca.
Pominięcie tego kroku, może doprowadzić do upalenia się przewodów.
Po sprawdzeniu montujemy wszystko tak jak było.
Sprawdzamy czy przełącznik wyboru 110/220V jest dobrze ustawiony oznaczenie tego przełącznika jest mylne co innego sugeruje nakleja co innego sama dźwignia przełącznika i dla tego sprawdzamy to 2 razy.
Teraz na razie można odstawić black box i przejść do montażu reszty Dalej możemy podpatrzeć kolejne kroki skręcenia maszyny wg tego filmu, jest tam wszystko dobrze pokazane i nie ma się co rozpisywać.
Z kilkoma uwagami zamieszczonymi dalej.
Po montażu wracamy do boxa ustawiamy grzanie stołu i grzanie głowicy i sprawdzamy czy nasz zasilacz daje takie napięcie jakie powinien.
Teraz skręcamy black box i na razie o nim zapominamy. Jeżeli zostały nam jeszcze jakieś pokłady cierpliwości to czytamy dalej jak nie to jedziemy z drukiem:)
* Do sprawdzenia są wszystkie elementy skręcane.
* Nie grzejemy dyszy jak nie mamy wprowadzonego filamentu.
* Wyciągamy zaślepki profili silikonowych, o które haczą śruby konstrukcji. Można kliknąć na lupkę i będzie lepiej widać o co chodzi.
Oś śruby [Z]
powinna być prostopadła do osi s słupa [Z] niestety elementy mocujące nakrętkę trapezowa są gięte i zdarza się, że trzeba poluzować mocowanie silnika i wsadzić jakiś dystans między słup a silnik miejsce zaznaczone zieloną strzałką w zależności tego jakie mamy odchylenie
W skrajnych przypadkach trzeba tam wcisnąć naprawdę dużo.
zdjęcie z podkładką google > autor nie znany
Śruby mocujące nakrętkę osi Z powinny być lekko luźne. Czyli trzeba dokręcić do lekkiego oporu a następnie cofnąć 1/4 obrotu alby je zluzować. W ten sposób kompensację powinny przejąć podkładki sprężynowe umieszczone między nakrętką a blachą. Przy okazji smarujemy gwint, krem nivea też czasem pomaga 🙂
poniżej najlepszy jak do tej pory film ukazujący jak prawidłowo zmontować śruby w osi Z
Pion i poziom.
Jak już mamy plus minus poskładaną maszynę przyda się sprawdzić pion i poziom:)
Jedną z grubszych spraw jest prostopadłość i równoległość słupów osi X.
Jeżeli mamy jakieś przyrządy pomiarowe to sprawa jest ułatwiona, dokonujemy pomiaru i mamy z bani wiadomo co robić jak nie mamy to trzeba trochę sobie przypomnieć o Pitagorasie itd hasło przewodnie c – przeciwprostokątna
prostopadłość …
Co by było łatwiej na górnej części dolnej ramy naklejamy taśmę albo inaczej zaznaczamy odległość 250 mm od słupa Z. oznaczenie (1) na zdjęci poniżej. 500 mm zaznaczamy na słupie Z (2)
teraz zostaje obliczyć sobie ile powinno wyjść nam ze wzoru A2 x B2 = C2
Jeżeli używamy do sprawdzenia miarki to dobrze jest przesunąć punkt pomiaru od jej początku wtedy łatwiej jest nią manewrować.
równoległość …
tu za pomocą “miarki” sprawdzamy odległości pomiar B miedzy słupami na dole powinien się pokrywać z pomiarem B na górze drukarki jak coś się nie zgadza to zostaje pomierzyć przekątne C=C wtedy będzie wiadomo co w którą stronę ucieka.
Na tym etapie zostaje sprawdzenia skręcenie słupów poluzowanie górnej belki przed skręceniem dołu, przegięcie profili w odpowiednia stronę itd.
OŚ X
Tu optymalnie jest się zaopatrzyć w liniały (1). Przyklejmy na taśmę dwustronną do słupów po lewej i prawej stronie i zostaje tylko dorobić jakiś punkt odniesienia. Niżej na foto “wskazówka” z dwóch stalek noża. (2) niweluje próg oznaczony zieloną strzałką a (3) udaje wskazówkę. Można użyć suwmiarki albo podstawiać 2 takiej samej wysokości detale pod profil wszystkie chwyty dozwolone ważne żeby było równo.
Dla tych co wyznają po co kupować jak można wydrukować polecam STL miarki do profila
Kolejny etap to belka osi X, na której jeździ karetka głowicy. ustawiamy sobie kręcąc śrubą jakiś wymiar np 100 mm i sprawdzamy A=A. Jak jest jakiś duży dramat to trzeba poluzować mimośród po prawej stronie i zobaczyć czy belka nie jest za luźno skręcona, śruby są schowane w tym miejscu
Wracamy do mimośrodów na belce X mamy 2
jednym kasujemy luz na słupie Z drugim na karetce głowicy. Kręcąc w jedną stronę luzujemy w drugą dociskamy rolkę do profilu. Za każdym razem sprawdzamy rolki współpracujące. Nie mogą być ani za ciasne ani za luźne.
Ten przy przy karetce pozwala na skasowanie luzu w przypadku problemu z luzami karetki
rolki
Rolka składa się z 2 łożysk 625, bieżni zewnętrznej z tworzywa i ….. podkładki.
podkładka jest gościem specjalnym tej rolki, i powinna być bo albo ja na foto poniżej jej nie ma
albo jest źle dobrana i między płaszczyznami styku w rolce jest przerwa (1) i (2) poniżej.
Przy takiej korelacji części za mocne skręcenie elementów czy to z tuleją dystansową czy z mimośrodem spowoduje “liczenie łożyska”. W całej maszynie jest ich 30 sztuk. Więc dobrze jest mieć zapas, a podejrzane rolki rozebrać i zobaczyć jak są poskładane.
Wersja z pomiarami sprzętowymi poniżej, każdy ma inny sprzęt więc nie ma co pisać, zasady jak wyżej tylko technologia inna.
szyba – lustro …
krążą pogłoski, że szyba z zestawu jest krzywa
trzeba pamiętać, że stół w CR-100 ma wymiar 300 x 300 milimetrów w minusie
a stolik na którym leży mimo, że jest z 4 blachy do sztywnych nie należy
jeżeli nie mamy regulacji krańcówki osi Z i 4 sprężynami musimy dociągnąć stół do odpowiedniej szczeliny między dyszą a głowicą – to wieź, że coś zaraz będzie źle
rozwiązaniem dla tego mogą być: lewarki to stołu
wyciszenie
wiatraki
źródłem hałasu mogą być wentylatory w sumie w fabrycznej maszynie mamy ich 5 w black box’ie są 3 wiatraki
patentów jest dużo od ich wymiany na odmiany silent do przebudowy skrzyni więcej o przebudowie pod tym linkiem https://zygadlo.pl/cr-10-wiatrak-boxie/ zabieg polega na usunięciu wentylatorów 2 z black box i jednego z zasilacza a wstawieniu jednego dużego w dolnej albo bocznej ścianie skrzynki
na Thingverse oraz innych stronach jest też kilka innych modów jak np ten montażu wiatraka 120 mm gdzie duży wiatrak jest zamontowany na bocznej ścianie. Jak już jesteśmy przy skrzynce to warto odnotować, że jednym ze sposobów na jej wyciszenie jest wymiana zasilacza do zabudowy można sobie wyguglować takie symbole HEP-600-12 / EPP-400-12 / USP-350-12 , które potrzebują mniejszego obiegu powietrza jak np. USP-350-12 wg specyfikacji potrzebuje 31 m3/h a zamontowany w linku wyżej ZEPHYR 120 daje nam 67,2 m3/h. Kolejną alternatywą jest zamiana zasilacza na wersję ATX przy montażu takiego zasilacza jak tu ZASILACZ ATX trzeba pamiętać, że w skrzynce pozostaje jeszcze płyta i MOFSET i dobrze by było zapewnić i im jakaś wymianę powietrza.
stopki
na przenoszenie dźwięków ma też wpływ to na czym stoi drukarka, jeżeli mamy pod nią jakieś pudło rezonansowe dobrze sprawdzają się piłeczki squash STL z obudowa można znaleźć na thingverse thing:2751152 / thing:2404307 / thing:2643402 do wyboru wg gustu piłeczki dostępne są w marketach i sklepach sportowych koszt 1 piłki to około 7 PLN nie grywam w squash nie znam się na piłkach ale większość do tego zastosowania zaleca piłki z 2 żółtymi kropkami, z tym że jak się wczytamy w oznaczenia piłek to wychodzi na, to że trzeba by napisać nowy post o piłkach :):)
poza piłkami można stosować inne amortyzatory jak np.: thing:2557700 / thing:2738254 czy to działa czy nie działa można porównać przy pomocy smartfona jeżeli ma takowe sensory na pokładzie i mamy zainstalowaną aplikację do ich monitorowania poniżej screen z pomiarami wibracji i natężenia dźwięku
amortyzatory silników dampery
Kolejna zmiana w kierunku ciszy to amortyzatory silników krokowych NEMA 17.
Występuje kilka rodzajów amortyzatorów, najczęściej są to dwie blachy połączone gumą, lub z dodatkową amortyzacją w miejscu przykręcenia: 
jedna i druga wersja sprawdza się w praktyce więc nie ma co się rozwodzić nad tematem o wyższości jednych nad drugimi. Jak zamontować dampery CR-10 można zobaczyć na tym filmie.
Na filmie gość nie zwraca uwagi na jedną sprawę. Damper jak wcześniej wspomniane już tu było to dwie blachy między nimi jest element tłumiący guma. Mocne naciągnięcie pasków powoduje, że guma się poddaje i w efekcie czego tracimy prostopadłość silnika do paska. Jest to szczególnie istotne w osi Y. Aby temu zapobiec można zapiąć nieśmiertelną tryrykę i dociągnąć dupkę silnika do ramy, albo wydrukować wspornik [1] wtedy napięcie paska [2] nie powoduje odchylenia silnika [3] i mamy zachowaną prostopadłość osi silnika Y do paska [4]. Przy takim montażu dampera trzeba się zapatrzyć w 2 śruby M3x65 ? [5]
gotowy zestaw do amortyzacji osi Y 
wyżej pokazany wspornik można znaleźć na TW / thing:2701747 /thing:2759101
inne zabiegi wyciszające
jednym z dziwniejszych miejsc powstawania dziwnych dźwięków jest szorujący po śrubie osi X filament choć sam nie miałem przyjemności go usłyszeć to jednak wart jest odnotowania bo ukazuje jak banalne mogą być przyczyny problemów i jak jeszcze banalniejsze są sposoby ich eliminacji – prowadnik filamentu
Jeżeli nie wiemy skąd dochodzi nasz dziwny dźwięk, możemy poszukać jakiegoś dużego elementu, który pozwala na długie przejazdy w każdej osi, A-B C-D będzie odpowiadał ruch w osi Y itd.
model STL ramki do pobrania >>>> ramka_sound
Plik można sobie zmodyfikować albo szukać innego gdzie w czasie przejazdu będzie wyłączona ekstruzja filamentu przydatny do tego jest Bed Level Test przy okazji sprawdzimy też wypoziomowanie stołu.
cdn….